煮后切再炖，筋膜熟了之后再剥，牛肉的口感大差不差即可，真正让一碗汤变得鲜美无比的，乃是蕈菌干。
    韶州多山，或者说整个岭南，除了大江口，就没有几处不多山的。
    凡是松柏生长的山间，林下长出来的蕈菌收了之后，做成蕈菌干，然后过油入味，调和牛肉及牛骨汤，依据个人口味，想吃甜就多加糖，想吃咸就多加盐，亦或是酱油之类，再或者是用白糖炒制糖色，都是随意。
    如是折腾了一番，才会有一碗香喷喷的蕈菌牛肉面，只是光这料头以及消耗的工时，就知道不是普通人家吃的，饶是在江东富饶之地，也只有苏州杭州这等发达城市，才会有高薪人士，隔三差五带孩子撸一碗面。
    吃不起牛肉的，那便只能退而求其次，无非是酱油大排；再次之，小排；再再次之，那大概只能是素面了。
    只是这一碗素面，也不是寻常人能嘬上的，非是那些寺庙里头念经打坐参禅的，才能将这一碗“蕈油面”下肚。
    横竖，都不是底层阶级的一碗面。
    彭彦苒虽不至于是个底层，但她过去的十几年人生，不说是颠沛流离，但也是异常的艰辛，于“长沙路忠武军”而言，彭娘子也就是高级一点的工具，能从南海换来好处，便是尽到了“义务”。
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