人家的调味小菜，而不是川江码头劳工走贩的果腹之物。
    就连盛放菜肴的器具，钵钵鸡那或青花或龙纹的瓦罐，或精致或大气，都是那么彰显着这道菜的来历，绝对不是草根出身。
    在宿谊穿越的时候，钵钵鸡传承下来，已经变得很草根了。精致的钵钵变成了盆子，熬汤的变成了猪骨头，竹签上更是连鸡肉都看不到。
    就连许多年轻的成都人，都会疑惑，钵钵鸡和冷串串有区别吗？
    宿谊拿起一根竹签，轻轻咬下浸透了红油的鸡肉。
    有区别，当然有区别。区别大着呢。
    已经完全没了钵钵鸡精髓的“钵钵鸡”，要吃出味道，还得放碟子蘸调料。无论是为了照顾川人口味的干碟，还是照顾不吃辣的客人口味的油碟，亦或是为了外来游客专门调配的麻酱碟。宿谊认为，蘸了碟子才能吃的钵钵鸡，吃起来就没意思了。
    钵钵鸡的精华，就在于鸡汤与调料的融合。鸡汤熬的入不入味，调料炒的够不够好，这就是每一家钵钵鸡的绝活。好不好吃，只要在刚从钵钵里拿出来的竹签咬上一口，立刻就可以评判。br /
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